二十一、提高抓拍的四個“要領”

　　好 的攝影作品幾乎都是靠抓拍的方法獲取的，棄擺拍而改抓拍的影友也越來越多。但是抓拍也并不容易，被攝者一旦看見你的鏡頭對準他，就會躲避或失去原有的神態(tài) 使拍攝失敗。還有匆忙中曝光失誤、焦點不實、手震、水平歪斜等等，也都會成為遺憾。提高抓拍的成功率，應注意以下幾個方面。

　　一、 器材的選擇與熟悉

　　手 頭的相機與鏡頭，無論售價高低，都會有它的長處與短處，在使用中應揚長避短，盡可能地去發(fā)揮它們的優(yōu)勢。比如中長焦鏡頭的景深較小，可以虛化背景、突出主 體，稍有不慎也可能因焦點不實而拍虛。另外鏡頭越長，抖動越厲害，對手持拍攝形成威脅。具有光圈或速度優(yōu)先的相機在自動曝光拍攝時，可能產生曝光不準確， 即環(huán)境亮度暗于主體，曝光過度;環(huán)境亮度亮于主體，曝光不足。在舉機拍攝時再修正就來不及了，這需要在拍攝前對主體與環(huán)境的亮度做出估計，有意增減曝光 量。使用變焦較大的鏡頭，如28-200mmF1：3.5～5.6鏡頭，實際光圈會隨著鏡頭焦距的改變而改變。假如你對此不甚了解，就可能因改變焦距而產生拍攝失誤。正確的做法是在使用可變光圈變焦鏡頭時，即考慮到實際光圈值的變化，以及由此而產生的影響，從而做出相應的修正。

　　器材的熟知無需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及檔次的MF器材，只要對性能了如指掌，同樣能“以勤補拙”，達到快速拍攝的目的。

　　每個攝影者的經濟條件與題材愛好各有差異，對器材的配置自當有所不同。以筆者的體會，“標準小變焦”，即28-70mm范圍的變焦鏡頭最適合用來抓拍，若配在具有光圈優(yōu)先曝光模式的相機上，就更得心應手。

　　二、 題材的選擇

　　抓 拍題材主要以新聞、紀實為主。在節(jié)日集會、實發(fā)事件或社會生活中，常有因場面龐大、人物紛亂而不知拍什么的感覺。此時切忌面面俱到——什么都想拍，結果什 么都拍不好。應該對光線條件、拍攝角度等冷靜分析、思考做出判斷，利用手頭器材，對題材加以取舍。假如你的相機配有廣角，就著重拍大場面，若裝有標頭，就 不要考慮大場景，而集中精力去拍局部;若配有中長焦鏡頭，就專注拍人物。但即使什么鏡頭都有，也不可以忙著換鏡頭，結果顧此失彼，好的瞬間反而拍不到。

　　三、 善于隱蔽自己

　　常見一些影友外出拍攝時，身穿印有“××攝影家協(xié)會”的攝影背心，背負著攝影包、三腳架和幾只裝有長短鏡頭的相機，可謂全副武裝，結果招人眼目。抓拍大師布勒松的“隱身術”值得借鑒——穿著一般，混雜在人群中只用一機一頭伺機拍攝，可取得意想不到的效果。

　　筆者也深深體會到穿著一般、裝備簡單的優(yōu)勢。外出拍攝從不穿攝影背心，只背能裝一機兩頭的小攝影包(三腳架還得帶)，事先決定拍攝彩色還是黑白，一旦決定了，就不再改變，算是破釜沉舟，逼著自己一心一意地用好手頭的器材。

　　四、寧近勿遠

　　被地雷炸進天國的戰(zhàn)地攝影家羅伯特·卡帕有句名言：“假如你覺得自己拍的照片還不好，那么就再靠近點拍”。這實在值得借鑒。近拍就意味著使用焦距較短的鏡頭，從而獲得較大的景深與清晰度，拍到生動感人的場面。

　　二十二、提高攝影技巧五因素!

　　隨 著攝像機自動化程度的提高，如光圈自動、聚集自動、白平衡自動、黑平衡自動等，對于沒有接受過任何專業(yè)訓練的大多數人來說，攝像時只要把攝像機的狀態(tài)均設 置在自動狀態(tài)，一般情況下也是可以拍出較好畫面的。但要想拍出專業(yè)水準的電視畫面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高電視畫面的拍攝水準，從白平衡調 整、光圈調整、快門時間的設定及垂直掃描頻率的調整等五個方面予以介紹，供同行們參考。

　　一、白平衡調整：眾所周知，準 確的白平衡是電視畫面色彩還原逼真的保證?，F在無論是家用攝像機還是專業(yè)攝像機基本上都有自動白平衡和手控白平衡。使用自動白平衡的條件是：順光，單色光 線及有足夠的照明亮度。使用自動白平衡方式不能拍出具有某一種色調氣氛的畫面，如喜慶時使畫面產生偏紅的基調，拍不出晚霞、朝霞的紅色氣氛。下面從三種場 合加以說明。

　　1.舞臺光線下的白平衡調整

　　舞臺燈光千變萬化、五顏六色。用自動白平衡拍攝時，會出現人物偏色且色彩不飽和的現象。此種狀態(tài)下必須使用手控白平衡。調整方法是：在節(jié)目演出前舞臺彩用單一色溫的光線照明時(一般都是色溫為3200k的碘鎢燈)，手控調整白平衡。有的攝像機除了手控白平衡、自動白平衡方式外還有“室內”和“室外”兩檔方式，把色溫狀態(tài)設置在“室內”檔即可。

　　2.霞光下的白平衡調整

　　無論是朝霞還是晚霞，色溫都非 常低，在人腦海中的印象是紅色的霞光。然而用自動白平衡方式拍出的畫面都沒有一點紅色氣氛。此時也需要采用手控調整白平衡。方法是：把白平衡測試卡放置在 陰影處，再對著它手控調整白平衡，然后再拍攝霞光。有的攝像機色溫方式有“室外”檔，也可把水平衡設置在“室外”檔再拍攝。

　　3.拍攝電視屏幕時的白平衡調整

　　用電視屏幕的白色畫面代替白平 衡測試卡。使屏幕呈現較長時間白色畫面(靠電視臺播放是不太現實的)，需要自己設計才行。有兩種方法，一是用字幕機的白底色較正，在有電視字幕機的條件 下，選擇字幕機中的純白畫面，把其視頻信號送到即將拍攝畫面的電視機中，使電視機的畫面呈白色，然后對其白畫面手控白平衡高速即可。二是用自己拍攝的白色 畫面校正。方法如下：在單一色溫光源下，在自動白平衡方式下，攝像機對著純白物體(如白平衡測試卡或白紙)錄制幾分鐘畫面，自制一盒白平衡測試校正帶，然 后用此帶在電視機上放像，再用攝像機對著電視屏幕手控調整白平衡即可。

　　手控白平衡調整的基本特點是： 若對著偏冷色調的對象手控調整白平衡，則在同樣光線下拍出的畫面呈暖色調;若對著偏暖色調;若對著偏暖色調的對象手控調整白平衡，則在同樣光線下拍出的畫 面呈冷色調。具體例子是：為了給喜慶場面增加氣氛，想讓畫面呈現暖色調(如偏紅)，可在相同光線條件下，使攝像機對著藍紙手控調整白平衡，然后再拍攝。

　　二、光圈調整：攝像機的自動光圈也是有條件的:順光、被拍攝對象大面積受光，而且是整個畫面的平均曝光。滿足這些條件下的拍攝可以拍出曝光較為正確的畫面。然而逆光或拍攝對象只有小面積受光而又想把小面積部位(如臉部)拍清晰時，必須采用手控光圈方式才能拍出曝光準確的畫面。

　　1.逆光拍攝下光圈的調整

　　有時為了拍出晶瑩透明對象的質感(如服裝、花朵)或脈絡(如樹葉)，必須采用逆光或側逆光照明方式，這時若采用自動光圈方式。操作方法是：首先用自動光圈鏡頭對著拍攝對象，看一下光圈值(假設為F8)然后把光圈方式設為手控，眼睛年頭尋像器的同時逐漸加大光圈(一般需增加一到兩級光圈，如從F8增加到F5.6或F4)，直到拍攝對象亮度合適為止，對于專業(yè)攝像機來說直到剛剛出現斑馬紋為止。有的家用或專業(yè)攝像機高能 “逆光”方式，在拍攝逆光的對象時也可把光圈曝光方式高為“逆光”而不需人為加大光圈。

　　2.拍攝主體亮度與環(huán)境亮度對比過分懸殊條件下的光圈調整

　　(1) 拍攝主體亮度高的情況：在拍攝舞臺節(jié)目時，為了突出主持人或報幕人，他們通常由聚光燈強光照明。一般情況攝像機離拍攝主體均較遠，只能拍攝攝人的中景或全 景。此時由于拍攝主體(主持人或報幕人)的亮度與周圍環(huán)境的亮度過分懸殊，若采用自動光圈拍攝，則必然出現主體(如主持人的臉部)曝光過度而呈現雪白一片 而無任何層次。這時必須采用手控光圈，縮小光圈值。調整時，要一邊觀看取景器，一邊調整，直到出現層次較豐富畫面為止。

　　(2)拍攝主體亮度低的情況：當人處在背景較亮的環(huán)境下(如背景為白色的墻壁、白雪、天空等)，由于人臉部的反光與背景的反光過分懸殊，此種情況下采用自動光圈拍攝中景或全景，必然造成面部曝光不足的后果。具體手控調整方法如同上面逆光條件下的調整方法，不再贅述。

　　三、聚焦調整：

　　1、手控聚焦鏡頭焦距的調整

　　目前絕大多數的專業(yè)攝像機都配 置有變焦比較大的手控聚焦鏡頭，而絕大多數的家用攝像機都配置有變焦比較大的自動聚焦鏡頭。無論是手控聚焦鏡頭還是自動聚焦鏡頭都有其拍攝技巧。如手控聚 焦攝像機，在機位不變、靠變焦來拍使拍攝主體呈現較大畫面時，常會出現主體畫面呈現最大而模糊的現象，原因很簡單，就是聚焦不實。為克服鏡頭推上去后主體 聚焦不安的缺點，應采用在錄制前先把鏡頭推上去、聚焦，再把鏡頭拉出，拍攝時再推上去的方法;或者事先估計物距(拍攝對象離鏡頭的實際距離)，拍攝時采用 邊變焦邊聚焦的方法(這一點要求較高，對攝像老手較為高效)。

　　2.自動聚焦鏡頭焦距的調整

　　自動聚焦鏡頭的自動聚焦是有條 件的：拍攝對象在鏡頭軸線上、面積較大且無大面積前景和背景。若違背這個條件，則必會出現對焦不實的情況。想拍清晰前景或背景較大而主體較小的對象，如拍 攝對象為一朵荷花且前面有幾個面積較大的荷葉，若采用自動聚焦方式，則焦點是荷花前的荷葉，荷花不清晰，此時需要采用手控聚焦(自動聚焦方式的鏡頭同時也 有手控聚焦方式)。在自動聚焦方式下拍攝時還需注意變焦速度(從廣角推到特寫)不能太快，否則會出現聚焦跟不上變焦的情況，結果是推上鏡頭拍攝對象變?yōu)樘?寫時，畫面先是不清晰，稍等片刻畫面才能聚焦清晰。

　　四、快門時間：攝像機的快門時間都是手控的，默認方式下不同機器有不同的快門時間，有的為1/50秒，有的為1/60秒 或其他。在拍攝對象或攝像機無移動較慢時，采用默認快門時間所拍攝的對象是清晰的。而當拍攝對象或攝像機移動速度較快時，采用默認快門時間拍攝則會出現對 象比較模糊的現象，此時需要調整攝像的快門時間。通過調整快門時間也可以減少日光燈下拍攝時拍攝對象所產生的閃爍現象。攝像機的快門時間一般是從默認時間 到1/2000少、1/4000秒或更短，拍攝時需要根據運動速度的快慢調整快門時間。如拍攝體育運動的汽車上拍攝時，可把快門時間設置為1/500秒，而在飛機上的拍攝時快門時間可設為1/2000秒。隨著快門時間的縮短，畫面的亮度會降低，若要保持畫面亮度不變，則必須在改變快門時間的同時增大光圈。還要注意一點：快門時間改變后，不會自動回到默認值，將會保持到下一次改變時為止。所以快門時間調整后，需及時恢復到默認值。

　　五、垂直掃描頻率的調整：在用 攝像機拍攝屏幕(如電腦顯示器屏幕、多媒體投影儀投射的銀幕)時，由于屏幕的垂直掃描頻率與攝像機的掃描頻率不同，拍出的畫面會出現上下移動的黑色光帶。 為了克服這種現象，有的家用或專業(yè)攝像機均設置了畫面垂直掃描速度調整功能?？梢杂么斯δ軄碚{整攝像機的垂直掃描頻率與屏幕的掃描頻率相同來消除上下移動 的黑色光帶。電腦顯示器屏幕一般不能理想消除(因顯示器的垂直掃描頻率太快，有的達到85-120Hz)。

　　俗話說：“打鐵還得自身硬”，要想拍出專業(yè)水準的電視畫面，除了要求對手中心攝像機熟練操作外，還要有較深的電視理論修養(yǎng)。上述五個方面的技術是本人長期攝像經驗的總結，希望能對大家有所幫助。

　　二十三、聽說，這是最經典的拍攝技巧。

　　初入攝影店堂的愛好者們，一定想快速提高自己的水平吧。人們都說: 攝影技術的提升是經驗的積累，借鑒前人的知識和技巧能夠快速提高我們的照片拍攝水平。在膠片時代，經無數攝影師的經驗積累匯聚，形成了十二條簡化操作、最實用的攝影技巧。這些簡化的攝影技巧，將幫助你應對很多難以掌控的拍攝場景。

　　1.陽光十六法則

　　對于風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統(tǒng)會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節(jié)。

　　這時如果采用“陽光十六法則”，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定為f16、快門速度為 1/125秒(iso為100的前提下)就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環(huán)境，比如在海灘上攝影時，應該使 用f/22光圈，在光線受到減弱時，比如多云情況下應使用f/11光圈。

　　2.月光11、5.6法則

　　月球是離我們最近的天體，它有規(guī)律地發(fā)生著變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生著遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走進我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受著現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。

　　根據專業(yè)人士的測量，滿月時的亮度值為 ev15，相機iso設定在100時，采用1/125秒的快門速度，采用光圈f11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定 為iso100、快門1/60秒、光圈f5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來并不是因為它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈 虧變化時所受到陽光照射的角度起著變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成為一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱為月球，是因為它有立體感。

　　3.相機抖動法則

　　當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小于鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那么拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜，只有當環(huán)境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。

　　不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優(yōu)勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用鏡身防 抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門(舉個例子，也就是說在200mm端開啟防抖后手持拍攝快門速度可以達到1/30秒)。

　　采用機身防抖功能的機型的防抖優(yōu)勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛發(fā)布奧林巴斯e3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。

　　4.灰板法則18%中灰版

　　灰板是拍攝的利器?？墒侨绻砩蠜]有灰度板怎么辦呢?可以將手背(手心太白，手背顏色接近臉部)攤開面向陽光，對手背進行測光，然后加一檔曝光。

　　5.景深法則后景深是前景深的2倍

　　當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點后的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。

　　6.快速閃光輸出法則

　　對于普通用戶而言，專用熱靴ttl閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用接口的熱靴閃光等替代。以國產的銀燕閃光燈為例，by28a的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。

　　當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，為了保證天空的細節(jié)和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉進行補光。

　　以by28a為例，我們將閃光燈的感光度設為相機iso的兩倍(比如相機iso100、閃光燈iso400)。相機采用光圈優(yōu)先曝光，相機選擇的光圈要和 閃光燈上設置的光圈一致。按照天空的亮度進行曝光，經過閃光的照明陰影區(qū)的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。

　　7.捕捉動態(tài)法則

　　這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那么它追至于鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。

　　8.日落法則

　　拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。

　　二十四、數碼相機小技巧妙用

　　為什么同一樣的景色，大家拍攝出來的照片差別那么大，為什么同一檔次的數碼相機，你的照片和高手拍攝出來的照片高下立顯，不要為自己缺乏攝影基礎知識而懊惱，不要為相機檔次而郁悶，下面這些小小的技巧就可以幫助你達到高手的境界。

　　很多已經開始接觸數碼相機的用戶往往倚賴于全自動拍攝模式，這在一般環(huán)境下的拍攝也還是不錯的，但是遇到稍微復雜一些的拍攝環(huán)境，那么全自動模式就顯得力不從心了。以下幾個小技巧可以有效地提高拍攝品質，即使是菜鳥也能夠拍攝出高手級的照片哦!一起來看看!

　　“扎馬步”-避免抖動帶來的危害

　　三腳架對于菜鳥來說可能是不太常用的配件，即使配置了三腳架的朋友在外出游玩時也常常不愿攜帶，在光線充足的環(huán)境下拍攝一般不會遇到快門過低帶來的手持晃動問題，但是在暗環(huán)境下如果不使用三腳架輔助拍攝的話，一般的菜鳥都沒有在快門低于1/15秒時“穩(wěn)如泰山”的功力，這時候相機容易產生抖動，拍出來的照片也就可想而知了。(數碼相機快門在低于1/30s拍攝的時候，在LCD顯示屏上會出現“防抖動”的警告標志)

　　在沒有三腳架來固定相機拍攝的時候，就要像武林高手那樣學會利用一切方法、地形來達到最穩(wěn)定的拍攝準備，如果沒有三腳架，就一定要借助周圍的物體拿穩(wěn)相機，如靠在樹上、將雙臂放在欄桿或其他固定物體上，這時如果使用具有旋轉鏡頭(尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等)或者可選擇顯示屏的數碼相機(佳能G2、G3，奧林巴斯5050z等)就再好不過，因為就算靠在欄桿上、地上或者墻上，都可以將 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有時候甚至還可以直接把數碼相機放置在腰間盆骨凸出的地方進行穩(wěn)定拍攝。

　　“高低決策”-如何降低噪點

　　在拍攝運動物體，或者在暗環(huán)境下拍攝，有時候可以采用高感光度設置來進行，在ISO數 值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難 問題，感光度低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，采用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小分辨率進行欣賞，而這時照片上的噪點就 沒有那么明顯了，簡單分析這是因為縮小后圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合并后得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋， 但是可以幫助我們理解這個現象。

　　因此利用上面談到的這個現象，我們可以直接在數碼相機上來解決高感光度拍攝噪點多的困難。不過我們先再來了解一下數碼相機噪點產生的原因：在光線照度低的情況下，CCD單元不能感應到足夠的光，在將光信號轉換為電信號后的電流強度比較小，而CCD自身通過的暗電流比例相對增加而產生的，那么可以理解為增加CCD感應到的亮度就可以減少噪點。比如我們把最高像素可達300萬像的數碼相機按100萬像素拍，這樣就相當于用3個CCD感光單元當一個用，感光能力相當于增加3倍，圖像噪點也就下降了不少。每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480分辨率設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768分辨率設置下就能夠獲得很好的效果。

　　“消除雀斑”-避免日期顯示在照片上

　　傳統(tǒng)的相機大部分都有日期打印功能便于日后查詢，數碼相機也繼承了這個功能。不過照片打上日期后感覺旅游紀念成分很濃，如果是一幅很美麗的風景照打上日期后就會感覺有點多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照時間。其實，現在的數碼相機都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件頭的一段信息，包括了拍攝時的日期時間、光圈、快門、焦距、白平衡、相機型號等詳細拍攝參數，有了Exif信息完全可以不再打日期。數碼相機一般可以直接在瀏覽模式下查看該信息，要想詳細查看可以將照片文件傳進電腦后，用看圖軟件ACDSee 4.0以上版本查看。具體步驟是：先選中想查看的文件然后點擊文件“屬性”來閱讀，或者在Windows XP系統(tǒng)下直接查看文件“屬性”，然后選擇“高級”來查看。

　　使用數碼相機所拍攝的照片，可以使用上圖所示的方法，在ACDSee軟件中就能輕易查詢到這張照片的各種屬性，包括分辨率、圖像大小、光圈大小、快門時間、焦距、拍攝時間等等一切信息。

　　經驗四： 自拍提示用閃光

　　數碼相機大部分都是電子快門， 所以一般不會發(fā)出聲音，為了方便人們感知快門動作，按快門時都會發(fā)出較小的模擬聲響。一般拍照倒沒問題，如果是在噪音比較大的場合用自拍功能拍攝，根本就 聽不見快門聲，雖說有自拍指示燈但光線稍亮的環(huán)境就不容易看見了，由于不知道什么時候拍完，也就只能像雕塑一樣多等一會兒。其實，我們可以利用數碼相機的 強制閃光功能，自拍時將閃光模式設置為強制閃光，這樣看到閃光就知道照過了。不用擔心強制閃光會對照片曝光有影響，因為光線夠的情況下拍照，是否閃光從照 片上看是不明顯的，光線不夠的情況下就更應該閃光了。

　　自拍的時候如果自拍指示不明顯就可以用閃光燈加以說明，如果在光線不足的情況下，就更應該打開閃光燈進行光線補充。

　　經驗五： 廣角輕松拍

　　許多數碼相機鏡頭的廣角都比較小，一般為35-38mm，如果受距離限制必須靠近拍攝時，有時候不能將想拍的景物都攝入畫面，這時我們可以利用數碼相機照片便于后期制作的特點，以被攝物為中心偏左偏右各照一張或多張，在電腦上用全景軟件合成為一張照片，其質量再好的廣角鏡頭照的也比不上。目前比較常用的全景軟件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你對Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

　　左邊的照片是用35mm的鏡頭所拍攝，右邊的照片是用28mm廣角鏡頭在同一位置所拍攝的，可以明顯看出右邊的照片所包含的內容比左邊的要豐富很多。不過目前除了美能達Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奧林巴斯5050z等幾種數碼相機采用了28mm的廣角鏡頭以外，其它大多數消費級數碼相機的廣角都在35mm以上。

　　像這樣的全景照片大家可以通過很多軟件實現。在原始素材的拍攝上，目前很多品牌的數碼相機都為全景照片的拍攝提供了方便，比如佳能、奧林巴斯等。

　　二十五、抓拍與擺拍的技巧。

　　抓拍和擺拍都是攝影創(chuàng)作的重要手段。進入九十年代后，隨著文化藝術多元化的發(fā)展，擺拍又得到應有的肯定。但在功利意識盛行的今天，擺拍似乎又走入歧途。

　　其實，擺拍和抓拍作為攝影藝術創(chuàng)作的手段，都具有它的特點和相應的生存空間。抓拍的特點是真實、自然，適用于新聞攝影，擺拍的優(yōu)勢在于能夠提供更符合攝影師的情景、畫面，適用于人像攝影、廣告攝影等等。擺拍和抓拍既是對立的，有時又是統(tǒng)一的。

　　所謂擺拍，就是攝影師根據自己 的設想，創(chuàng)設一定的環(huán)境，設計一定的情節(jié)，讓被拍攝者表演，最后由攝影師拍攝完成的過程。在這個過程中，攝影師還往往充當導演的角色。很顯然，擺拍的攝影 作品往往具有更好的用光，構圖，更優(yōu)美的背景，更漂亮的模特，更戲劇性的情節(jié)。所以，擺拍有了很大的生存空間。

　　比如在廣告攝影領域，廣告本身 的特點就是要有強烈的視覺沖擊，甚至并不拒絕夸張和做作，因此，擺拍幾乎是廣告攝影唯一的創(chuàng)作手法，這也是無可非議的。再比如在商業(yè)人像攝影領域，無論從 大眾的一般需求還是從攝影師的經營成本上，都要求在室內擺拍的形式。這也是理所當然的。但我們的攝影愛好者漸漸的對擺拍不甚了然起來，把擺拍擴展到了幾乎 所有攝影領域。而各種報刊雜志更是充斥著形形色色的擺拍作品，為擺拍作品提供了廣闊的生存空間，擺拍大有愈演愈烈之勢。

　　也許很多影友以為，在藝術多元化的今天，還來討論擺拍和抓拍的問題是多余的，是的，討論攝影要不要擺拍是多余的，但是討論擺拍的存在空間和藝術技巧則是完全合理的，也是完全必要的。

　　筆者以為，目前攝影界在擺拍問題上存在以下問題：

　　一、攝影者的攝影目的不明確，或者說有的攝影者根本就迷失了攝影的目的

　　攝影界似乎比其他任何藝術團體 更具有“上進心”，很多攝影者在學習了攝影不久，就一個心思想得獎、想出名，但藝術眼光的匱乏不可能讓這些攝影者找到更多的戲劇性情景，于是擺拍成了最佳 的選擇。許多地方的攝影協(xié)會把擺拍作為進行攝影創(chuàng)作的最主要的甚至唯一的手段。理論界也公然宣稱，攝影必需要有“構思”，他們所謂的“構思”就是事先設計 好畫面和情景，進行“邊導邊拍”。有些影友出于對大自然的熱愛，喜歡走走拍拍，不求出名，不求得獎，只求用鏡頭記錄自然，感受自然，有人就貶之為“浮光掠 影”，“沒有深度”。

　　其實，攝影本身的目的不外乎兩 類，一是對生活對世界的真實記錄，二是對美好事物的刻劃和再創(chuàng)作。比如新聞攝影用來記錄歷史，當然要絕對忠實于歷史，而像大躍進時期的一些擺拍的新聞攝影 作品，簡直就是對歷史的嘲弄。又如，民俗攝影，是對民俗民風的真實記錄，而攝影者如果為了所謂的藝術創(chuàng)作，而自任導演，演出一場場假戲真做的鬧劇，那就是 對藝術的最大侮辱。不幸的是，這樣的鬧劇正每天在攝影界上演。

　　二、表現手法粗陋，思維簡單，缺乏想象力

　　很多影友并沒有真正理解擺拍的 優(yōu)勢所在，一味的為攝影而攝影，為擺拍而擺拍。所拍攝的作品既可以由現實生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、構圖和動態(tài)效果。他們的 表現手法也極為簡單化，他們的邏輯總是這么簡單：凡是婚紗就是美麗，凡是貧窮就是古樸，凡是怪異就是創(chuàng)新;拍小橋流水，就必需有姑娘陽傘，拍田園風光，就 必需有黃牛老農;他們?yōu)榱伺脑旗F，可以放火熏煙，為了拍民俗可以喬裝打扮。當然還聽說為了拍葬禮，還有讓死人再葬一次的。那就是道德問題了，不在本文討論 之列。

　　很多影友缺乏生活積淀，所拍攝的作品不符合生活實際，而自己還自鳴得意。

　　三、摹仿成風，摹仿之作大有用武之地

　　我們可以看到，在國內的幾本主要攝影雜志上，在各種各樣的影賽中，雷同之作比比皆是。希望工程熱門，就滿目的山區(qū)孩子渴望的目光，婚紗熱門，就到處是手捧婚紗照騎著摩托兜風。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍噴嚏，我也拍噴嚏。

　　本來摹仿并不是擺拍的過錯，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于擺拍的作品容易摹仿，另一方面擺拍這種創(chuàng)作形式又特別適合于去摹仿，再加上擺拍作品又大有市場。所以摹仿者樂此不疲。這樣看來，有時摹仿甚至是擺拍的副產品了。

　　如果要我把拍攝時的那種感覺用筆寫下來，我真有些無能為力，因為我知道，那只是一瞬間即逝的感覺而已。我只不過是把自己的夢想用相機變?yōu)楝F實。

　　我喜歡夢想，所以我拍照時總愛跟模特說一種故事或氣氛，這種氣氛也許來自我的經歷，我的夢想，我看到過的影像等等，所以又有人說我的照片太注重個人色彩，甚至于有些過于灰暗。

　　我喜歡新奇的東西，所以每次拍 完一組照片，我都會問自己：下一組照片是什么?答案是：不重復自己更不能重復別人。為了不重復自己，我都要去想象一個與眾不同的場景。記得在拍攝一組具有 文革時期氣氛的照片前，我特地到北京潘家園舊貨市場翻拍了一天的舊圖片，尋找想要的感覺.在拍攝另一組“追蹤”題材的照片時，我在北京站登上了一趟開往長 城的列車，去尋找想象中的小站臺。

　　我喜歡那些有想象力的融有攝影 師個人情感的圖片，我不去強調圖片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的構圖，我只想著這張圖片不是我從來沒有見到過的影像。一張圖片是否具有想象力和創(chuàng)造 性，是我衡量它的好與壞的標準。在拍照當中不存在任何規(guī)則，可以想得簡單卻拍出復雜的片子，也可以想象得復雜拍出的片子卻很簡單，好的片子肯定是最能打動 觀眾的片子。

　　照片把本來屬于生活的片刻給定 義下來，表達出拍攝者自己的思想、感覺。創(chuàng)造力在哪里產生呢?這個話題可能已有人寫了跟河一樣多的文字。我認為每一個人的腦子都像一個倉庫，保存有你所有 見到的、聽到的、做過的以及后來跟個人經驗混在一起的記憶，每個人都會有.差別在于每個人都會用不同的方式去表達他們的這種記憶。

　　如果不是商業(yè)用途.我都會選擇135相機去拍攝，我不想讓相機阻礙我的思維發(fā)展.所以我的相機一般都設定在光圈優(yōu)先.另加一只閃光燈。當然，這并不意味著攝影技術不重要。

　　我很慶幸能有大部分的時間讓我自由地去創(chuàng)造屬于自己的影像，可是我卻慢慢地有些逃不出自己過去的影子，我知道每個人都會有一個成長的過程。

　　有前輩增留下一句格言：“藝有法，藝物無定法”。愿我們每個人都能走出一條自己的藝術之路。