于是，互為師徒的達賴喇嘛和班禪喇嘛駐錫的拉薩和日喀則之間或有幾分相像，走在日喀則的街頭，你或多或少能找到幾分拉薩的味道。在日喀則市區(qū)的宗山上，你會看到一座“小布達拉宮”，那是14世紀帕竹王朝時期修建的。據(jù)說那時去過拉薩的人都稱贊拉薩有一座雄偉異常的布達拉宮，于是當?shù)氐馁F族也有心仿造一座，便派了工匠前去臨摹。工匠苦于找不到圖紙，便急中生智，買了根蘿卜仿照雕刻了一個。回到后藏，能工巧匠們還真的照此模型蓋出了一座雄偉的宮殿，只是左看右看都遠不及布達拉宮那般氣派，原來，西藏氣候干燥，等從拉薩騎馬趕回日喀則，那個蘿卜早已成為蘿卜干，變了形狀。

    這畢竟只是個笑話，不過千百年間拉薩、日喀則兩大都城雖有崇山相隔，卻一直相互交往，互通有無，這種開放包容的風氣卻足可稱道，而那座模仿的布達拉似乎也印證了白石老人所說的“學我者生，似我者亡”的至理名言。小布達拉終究只興盛過一時，而今已經(jīng)成為一座廢墟矗立于宗山山巔之上，僅僅炫耀著后藏曾經(jīng)的繁華。

    到日喀則去，有一處景點是萬不可錯過的。有人說，進入日喀則河谷，眼前大片的金光會照得你眼睛發(fā)晃，陽光下的巨大的展佛臺旁以及旁邊的幾座紅墻金頂?shù)膶m殿會向你昭示另外一座日光城的存在，這就是扎什倫布寺。游走于其間，佛國的印象會讓你感受深長。

    到達拉什倫布寺的時候已經(jīng)是下午，冬日的陽光從背后的尼瑪山斜射過來，通過重重僧侶的房舍，照在光滑的展佛臺上，余暉再反射到金頂?shù)膸鬃蟮钌?，好像時光的穿越，走進了佛國的輪回。

    朋友和向導建議我第二天再去造訪此寺，因為，拉什倫布寺實在太大，好似一座城市，從15世紀，宗喀巴大師的得意弟子，也就是后來被追溯為一世達賴喇嘛的根敦珠巴修建迄今，就一直成為班禪喇嘛的駐錫之地。后來歷代班禪對扎什倫布寺均有擴建。所以要去扎什倫布需要準備充足的體力和至少整整一天的時間。

    可是我總覺得，換一個時間，尤其是在游客稀少的時候去這種佛國似乎才更符合他的意境。恰逢小雨之后，裊裊炊煙中，僧侶們結束了一天的功課結伴回到自己的住處，藏民還在堅持著一日三次的轉寺，正是最好的時候。于是，我一頭扎進了這座寺院。

    佛國的真正大美雖不完全在雄偉的建筑中，卻總脫不了建筑的干系。扎什倫布寺中那尊26米高的強巴佛，那8座錯落有致的班禪靈塔，那擁有可容納600人講經(jīng)堂的錯欽大殿，固然是僧眾和游人向往的地方，但卻絕非扎寺最為精妙之處。

    我進入拉什倫布寺，遠遠地跟著一位轉寺的老人，靜靜地走在她的背后。這位虔誠的藏族老奶奶，手中搖著經(jīng)輪，全然沒有理會一個外鄉(xiāng)人詫異目光的一路追隨。跟著她，我走過了幾座大殿的背后，轉過了僧侶喇嘛們住宿的庭院，經(jīng)過了曬佛臺的底層，在所剩不多的游客匆匆趕路的隊伍之間，我逆向而行，尋找一個人的寧靜。

    的確，有些地方你沒去過，你不會理解它的奇妙，有些地方，你去過，卻更加發(fā)現(xiàn)對它的不解。藏域居民世代信佛，在他們的靈魂深處一直企盼著今生受苦，廣種福田，企盼來世得福報的信念，于是這種不拘眼前困苦的精神使得他們能夠在這種惡劣環(huán)境下生活千年，這或許是一種自我陶醉，可是在自己對幸福特有定義編織下的寧靜世界中，這種陶醉不正是一種最大的省悟嗎？

    回到學校，我在翻閱西藏的書籍中發(fā)現(xiàn)，神話傳說中的一片神圣佛國凈土“香巴拉”其實一直都存在，它絕不僅僅是云南的迪慶，四川的稻城，抑或西藏的山南，“香巴拉”不是一個現(xiàn)實世界中的美麗景點，而是深居在藏民心底的一片凈土。相傳要進入香巴拉，需要跨越萬重雪山湖泊，經(jīng)過無數(shù)獅虎熊猊，穿過茫茫叢林沼澤，經(jīng)過千辛萬苦，才能到達這座壇城的腹地。而藏傳佛教密宗經(jīng)義卻一直認為在扎什倫布寺曬經(jīng)臺的背后隱藏著一扇法門，才是到達這片凈地的真正通路，而班禪喇嘛就是香巴拉的守護神和引領者。

    或許以我等凡夫俗子的世俗觀念，根本無法敲動這扇香巴拉的法門，而遠望著那座曬經(jīng)臺，看著四處炊煙，靜聽著晨鐘暮鼓中的福音，伴著這位轉寺老人的腳步前行，或許也是一個屬于自己的香巴拉。

    “我的家鄉(xiāng)在日喀則，那里有條美麗的河，雄鷹在這里展翅飛過，留下那段動人的歌”……

    寫給自己，和那些和我一樣熱愛這片凈土的伙伴。