一夜酣夢之后，來到澳大利亞人的后花園。無論你有沒有見過照片上的被當?shù)厝朔Q作烏魯魯?shù)木迬r艾爾斯巖石，你在真正面對它的時候肯定還是會驚嘆。紅色沙漠中，一尊紅石，雍容華貴，泰然處世。我曾經(jīng)從巖腳、從空中、在車里、乘摩托、在駝背上，甚至在餐桌旁和它相對，但，沒有一次我告訴自己，我看到了真正的它。的確，根據(jù)當?shù)厝说恼f法，對著巨巖，沒有兩眼看上去是一樣的。

　　對于巨巖，當?shù)厝擞袩o以復(fù)加的崇敬，他們的生活中有一整套圍繞著巨石發(fā)展而來的信條，當中除了包括宇宙的創(chuàng)造等基本哲學(xué)命題，還包含了由此延伸開去的人與動物、人與土地之間的種種關(guān)系。祖先們的豐功偉績與巨石的價值在今日仍然作為文化精髓而被傳頌，而作為傳統(tǒng)中的守護者，當?shù)厝藫碛凶诮贪愕纳袷チx務(wù)去保持巨石某些知識的私密性，這些傳說只在某些人當中流傳，生生不息。

　　巨石的力量還有現(xiàn)實中的另一面。在文化中心里有一本Sorrybook，每一頁都是來自游客的道歉信，里面的故事五花八門，但中心只有一個，那就是這些人懷著把美好旅游經(jīng)歷帶回家的心情，將巨石周圍的紅色石頭帶回家后，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了生活中有各種不詳征兆或事件，最終他們意識到都是因為自己將石頭帶離了它們應(yīng)該在的地方造成的。于是他們寫信向生活在這里的人們道歉并將石頭隨信寄還，以免悲劇繼續(xù)蔓延。里面的故事有的古怪離奇，有的有板有眼，讓人難分真?zhèn)?，但介于各種筆跡的呈堂證供，白紙黑字，所以還是權(quán)且信其有吧。

　　我曾膚淺地執(zhí)著于種種數(shù)據(jù)，努力舉證這座全球最大的獨體石塊在石塊界的江湖地位，高達348米、周長10公里、更有2/3的根基在地下深藏不露??但在視覺面前，數(shù)據(jù)蒼白。面對這通天神物，不如親自朝拜。想要細看巨石，可以搭乘當?shù)匦』镒觽兘M成的哈雷摩托車隊，圍繞這神物豪游，在這坦蕩的10公里周長上轟鳴馬達，穿過路邊艷羨的人群，感受著微風(fēng)拂面變成疾風(fēng)過耳，從斜陽如墜直到夕陽如血，風(fēng)馳電掣義無反顧。

　　最后，停下來對著巨巖品一杯澳大利亞產(chǎn)的氣泡酒，透過香檳色，整座巨石在杯中顛倒，將它一口飲下，趣味橫生。還可以挑一個清晨，乘駱駝從沙漠里的營地出發(fā)，觀賞晨曦中的巨巖，也有獨到的樂趣。其實雖然澳大利亞面積中70%都是沙漠和半沙漠，但駱駝并不是本地土產(chǎn)，而是150年前從阿富汗引進的。它們顯示出了馬匹所不及的優(yōu)越性：不僅在沙漠中吃喝不愁，馱得還更多。隨著鐵路和公路的建成，越來越多的駱駝逐漸被遺棄成為野生動物。同樣因為它們在沙漠中不愁吃喝，所以對當?shù)氐纳鷳B(tài)平衡構(gòu)成了威脅，目前被列入有害動物之列。人類的邏輯真奇怪，引進也因吃喝不愁，拋棄也因不愁吃喝。

　　依照我自己的經(jīng)驗，看巨巖最好的選擇莫過于在夕陽未落暮靄初升的時候。在距離艾爾斯巖和另一座叫Kata Tjuta的巨石the Olgas之間的沙漠曠野中，對著這兩座自然界中無言的奇跡，來一次名為“寂靜之聲”的晚餐。這頓從日落前一小時開始、在沙漠的星空下結(jié)束的浪漫晚餐因為它獨特的設(shè)計而獲過大獎，還曾入駐澳大利亞旅游局的名人堂，是中部旅游的明星節(jié)目。可以說，它將中部紅土地區(qū)的自然精華凝縮在4個小時的精致晚餐之內(nèi)，提煉成讓旅人一生難忘的體驗。