你聽說過Isafjordur的概率比你能正確拼寫雷克雅未克英文單詞的概率更低，但這并不妨礙這個碼頭成為冰島人如今的心頭好。黃昏時分，我跟著當地朋友走進這個坐落在一溜火山山脈下的市場，粉刷得五顏六色的房屋和街道一路傾斜向下，直到慢慢沒入海岸線。

　　風干魚

　　從14世紀起，Isafjordur就是冰島最重要的漁市，但是嚴格的法律規(guī)定和工業(yè)時代的到來讓這里的大多數小工廠只能另謀他路。許多魚廠變成了公寓，冰島最老的木房子就在這里，黑色的房子就像女巫巢穴，蓋著草皮屋頂。如今這里是個海事博物館，向人們展示各種干鱈魚的制法，以及日以繼夜地播放一部描述漁民艱苦生活的紀錄片。

　　對我來說，Isafjordur最幸福的時刻在于搭乘Aurora號出海享受夕陽晚餐。這艘船曾經屬于羅賓諾克斯·約翰斯頓爵士所有，如今被賣給一個探險旅游公司專門經營現代美食航線。游船通常會把客人帶到荒涼的海岸，讓他們在那里挑選最新鮮的貽貝和各種海鮮，在回程路上，船上大廚會給他們好好做一頓飯。我的晚餐有北極紅點鮭配空運自意大利的野生松茸，佐料則是廚師從他98歲的奶奶手里繼承下來的秘制藍莓醬；日式生魚片也毫不吝嗇地大盤大盤上，層層疊疊地鋪開，閃著豐潤的油脂質光澤，邊上碼著新鮮得像花朵一樣的芥末和生姜，再來一杯馬提尼，真是美極了。

　　搭乘游船去尋找新鮮的海味，然后品嘗一頓夕陽晚餐是游客在雷克雅未克能找到的最棒的享樂方式之一

　　更多時髦的餐館藏在首都的角落，這座城市是咸魚比薩和有機健康超市的故鄉(xiāng)，還有全國唯一一位明星廚師Siggi Hall。在這里進行一場跳食之旅最恰當不過了。我的第一站是最近成為傳奇的Sea Baron餐廳。這家廚子做的龍蝦湯是冰島一絕，厚厚的番茄濃湯配上鮮嫩的龍蝦肉足以讓味蕾沒有任何反抗的余地，把碗里最后一點濃湯送進胃里后再叫客冰島酸奶做餐后甜點吧，這也許是當地傳統飲食中僅有的為外國人喜聞樂見的食物了。擦擦嘴巴，來到充滿了華麗氛圍的Silfur，這家亞洲Fusion餐廳有炫目的水晶吊燈、熔巖酒吧和閃耀如珠寶的雕塑，就連盤子也珠光寶氣得有點過分—也許這就是北歐人對東方人的看法？盛在椰子里的扇貝和日式金槍魚壽司是Silfur的特色，小心不要暈倒在這樣的美味面前。

　　這頓我有史以來最豐盛的晚餐在新開的Hrefna Rosa餐廳畫上句號。長相帥氣的主廚才27歲，年輕、大膽、充滿創(chuàng)意。龍蝦尾、松露和鵝肝醬的搭配令人印象深刻，如果不是窗外雷克雅未克凜冽的寒風，我?guī)缀跤X得自己穿越到南法地中海的陽光中去了。